Заметки о сохранности ружья

02.10.2007

Охотничье ружье в привычном для нас виде изобретено где-то 120 лет назад (полуавтоматы — позже, особенно газоотводки). В начале и средине прошлого века об уходе за дробовиком и винтовкой писали очень много (Бутурлин, Маркевич, Зернов). Это было очень актуально, потому что ружье представляло определенную ценность для его владельца, и дешевая льежская двустволка была так же дорога мелкому чиновнику-охотнику, как и дорогой Лебо зажиточному предпринимателю. Ружье берегли в расчете на то, что им будут пользоваться потомки.

В наше время отношение к оружию другое. Оружейные компании в условиях жесточайшей конкуренции, не внося принципиально новых идей, дорабатывают уже проверенные модели, внедряя более или менее мелкие доработки и усовершенствования. Конечно, ружья становятся лучше, а производитель, потратившись на рекламу, может сбыть новое изделие. Однако он не заинтересован в долговечности ружья, дабы парк оружия постоянно обновлялся.

К сожалению уже нет многих, характерных для охотничьего оружия прошлого, приемов сборки и оформления, придававших конкретному ружью определенную ауру. Повсеместно встречаются детали из пластмассы, крестовые шлицы, внутренние шестигранники, мертвая травленная гравировка, никелированная поверхность колодки и деталей… Да и подгонка стволов к колодке, врезка в дерево рассчитаны на короткий срок эксплуатации оружия. А ведь стреляют же еще ружья, созданные 120 лет назад! Это не значит, что современное оружие хуже, просто оно изначально не предназначено для длительной эксплуатации, хотя фирмы-изготовители об этом умалчивают.

Охота сейчас — дорогое удовольствие, и хорошо, что есть богатые охотники, которые через 3-4 сезона могут пополнять или обновлять свой арсенал. Но ведь есть охотники и со скромными доходами, которым это не по карману. Вот как раз им и необходимо придерживаться некоторых правил обращения с оружием, позволяющих сохранить его работоспособность на весь свой охотничий век. Они не сложны, но требуют пунктуального соблюдения. Разобьем нашу тему на разделы:

  • сохранение канала стволов;
  • уход за замками и затворами;
  • уход за ложей и внешним видом ружья.

Предварительно хочу затронуть тему соответствия боеприпасов конкретному стволу, так как это касается безопасности, а также целостности стволов и затворов ружья. Эта проблема актуальна особенно теперь, когда распространились ружья «Магнум» и боеприпасы к ним. При этом необходимо отличать настоящие «Магнумы», сконструированные специально под соответствующий патрон (вес их около 4 кг), и облегченные ружья, которые проверены на давление, развиваемое «Магнум»-патроном, но которые тоже считаются «Магнумом». Но это не совсем так. На самом деле подобное ружье не должно повредиться при стрельбе мощным боеприпасом, при этом его отдача будет весьма болезненна, особенно в жаркое время года. И самое главное, «живучесть» таких ружей значительно сокращается в зависимости от их качества (следовательно, и от цены).

Повреждения стволов и колодок были и раньше, когда охотники не злоупотребляли «крепким» зарядом, но тогда стреляли самодельными патронами, и беда случалась из-за небрежного снаряжения (особенно участились случаи с повреждением стволов после появления новых бездымных порохов «ВУСД», «Сунар», «Барс», «Крук» и т.п., требующих особой тщательности снаряжения патронов), а чаще из-за попадания постороннего предмета в канал ствола. Прежде охотники относились к оружию как-то более осмысленно. Может быть, это связано с тем, что хорошие новые (престижные в то время) ружья доставались с трудом, да и старыми тоже дорожили. И в изношенное довоенное ружье клали щадящий заряд. Теперь встречаются стрелки, которые после охоты с гордостью демонстрируют посиневшее после двух десятков выстрелов плечо. Но это не геройство. Старинное соотношение: на 1 фунт веса ружья брать заряд 1 золотник дроби, или в метрических мерах: заряд=1/100 веса ружья — никто не отменял, это физика, а не словоблудие. Конечно, сейчас серьезные производители оружия прибегают к всевозможным ухищрениям для смягчения отдачи, щадя стрелка, но ружье это не бережет.

Неоднократно мне приходилось видеть разорванные стволы и колодки от стрельбы нормальным «Магнумом». Была разворочена коробка «Браунинг-голд»-»Магнум». Разломана колодка тройника «Кригхоф» — левый дробовой ствол которого был заряжен «Магнумом». Очень часто происходят раздутия стволов полуавтоматов за газоотводными отверстиями, где стенки ствола для облегчения ружья тонкие, невзирая на то, что стволы делают из прочной легированной стали.

Наши охотники, не имеющие ружей, допускающих стрельбу боеприпасами «Магнум», по простоте душевной, не вникая в суть, тоже заряжают опасным патроном свое неподходящее для таких боеприпасов оружие. Результат этих действий предсказуем. Мне неоднократно приходилось «расклинивать» ружья, например ТОЗ-34, механизм запирания которых не рассчитан на эти патроны. Хотя стволы, правда, выдерживают.

Об ижевках, учитывая мощную конструкцию (клон браунинговской разработки Б-25), стоит рассказать подробнее. В продаже одновременно присутствуют ружья обычного исполнения и «Магнум» с 76-мм патронником. Я специально замерял их стволы как по линейным размерам, так и по весовым. Разницы — никакой (кроме длины патронника). Может применен другой материал стволов? Не думаю. Правда, в модели ИЖ27М добавлена вроде бы дополнительная опорная плоскость на переднюю часть заднего крюка и сделана специальная вставка в колодке, якобы контактирующая с крюком. Но следов ее прилегания к крюкам я так и не обнаружил. Так что в принципе даже обычное ружье должно бы выдержать магнумовский заряд. Однако часто не выдерживает. Особенно опасна стрельба с верхнего ствола. Открывающее усилие при этом настолько велико, что стволы приоткрываются из-за деформации крюков, запорной планки и колодки, и в образовавшуюся щель вгоняет деформированную закраину гильзы. По этой причине неоднократно были случаи поломки запорной планки. Каким бы крепким не казалось МЦ21-12 — стреляет уже 40 лет — и ствол у него «золотой», а наши любители суют в него одолженный у друзей-охотников «Магнум» и в результате у ружей вылетают затворы. Хотя ствол выдерживает (правда, были случаи незначительного раздутия патронника).

Разрывает патронник и у двустволок. Сейчас на российских ружьях пишут величину давления, под которую рассчитан ствол. Например, на ТОЗ-34 — 72 МПА, на ИЖ27М — 90 МПа, а на патронах «Магнум» некоторые фирмы дают значение максимальных давлений в Барах (см. фото). Это раньше на ружьях писали понятно, например, 700 атм. — значит максимальное рабочее давление должно быть не более 700 атм. А порох «Сокол» в 12 калибре при навеске 2,1 г, весе заряда 35 г и принятом способе заряжания с капсюлем «Жевело М» развивал максимальное давление 526 атм. При этом скорость дроби — 320 м/с. Понятно, что для ружья это безопасно. А при дымном порохе такая скорость вообще достигалась при максимальном давлении около 400 атм.

Так что же такое МПа и Бары? По моему убеждению, эти величины ввели для большей путаницы. Не обязательно знать, что такое физическая величина Ньютон или Паскаль. Просто примем на веру, что теперь величина давления и механического напряжения официально — Паскаль (Па). 1 Па=1 ньютон/м2. Это, в бытовом смысле, очень маленькая величина. Поэтому у нас в технике оперируют величиной в миллион раз большей (1МПа=10 в 6 степени Па).

А «хитрые» европейцы взяли за условную величину 1 бар, что в 10 раз меньше нашего МПа.1 бар=10 в 5 степени Па. Хитрость заключается в том, что эта величина очень близка к родным и привычным нам КГС/см2 и атмосферам (750 мм ртутного столба), а точнее 1 Бар=1,01972 КГС/см2 = 0,98692 атм., то есть когда на ИЖ-27 обычно надпись 65 МПа, то это равно 663 атм, а если на «Магнуме» ИЖ27М гордо красуется 90МПа, то это уже аж 917 атм. А как же патроны «Магнум» с декларированным давлением 1 370 бар? Для них существуют специальные ружья.

Таким образом, надо хорошо подумать перед тем, как в свое старое ружье с рабочим давлением до 650 атм. засунуть какой-нибудь «мини-магнум», «бэби-магнум», «сэми-магнум» с длиной гильзы 70 мм, не говоря уже о настоящих «Магнумах» в гильзе 76 мм. В старых инструкциях по безопасности категорически запрещалось под страхом лишения оружия стрелять патроном с гильзой 70 мм (о 76-мм еще не слышали) из ружья с патронником 65 мм. А теперь на это никто не обращает внимания, лишь бы влез патрон в патронник. А как ему не влезть? Ведь закрутка «звездочка» отнимает от длины гильзы добрых 8-10 мм.

Кроме того, указанное на гильзе максимальное давление определено при определенных условиях в баллистическом стволе, а на охоте в жаркую погоду со старым, довоенным ружьем, ствол которого часто покрыт раковинами, оно будет еще больше. Почему, например, не хромированные внутри ружейные стволы бьют более резко? В Германии, кстати, их не хромируют до сих пор. Да потому что сопротивление снаряда при прохождении в канале ствола больше, и давление повышается, за счет чего растет скорость. Так же действуют и мелкие дефекты ствола. Вот поэтому старые стволы, покрытые внутри раковинами, иногда показывают бой лучше новых, при одинаковых боеприпасах, лишь бы геометрия каналов сохранилась. Это не значит, что чистить стволы вредно, наоборот, коррозия может зайти далеко, тогда их надо уже списывать. И вообще, ржавчина в стволах — это признак небрежного обращения с оружием, а оно любит заботу, в противном случае может отомстить.

Явление несоответствия боеприпаса конкретному стволу имеет место и в нарезных системах. Особенно в комбинированном оружии довоенного выпуска. Его у нас оказалось не так уж мало, некоторое благополучно пролежало, спрятанное от бдительного ока МВД, некоторое было исправлено в послевоенное время, после репрессий разрешительной системы, и зарегистрировано уже как нарезное. Как бы там ни было, это чисто немецкое или австрийское оружие, довольно старое, иногда под уже не существующий боеприпас. Некоторые охотники переделывали тройники, рассверливая патронник под доступные патроны. Например, 6,5х57R под советский 6,5х54R (патрон «бегущий олень» или «биатлон» с более тяжелой пулей). В принципе, подобная переработка — это смерть ружья и возможное увечье стрелка. Хотя несколько выстрелов оно, может, и выдержит. Винтовка, может быть, и выдержала бы эту операцию, но у комбинированного оружия патронник имеет тонкие стенки с малым запасом прочности.

Часто путаница возникает с патроном, любимым в немецких тройниках 8х57R. Мы имеем оружие под три такие патрона. Патроны Маузер 8х57J (8х57JR); 8х57JS (8х57JRS) с закраиной — (R). Патроны Зауэра 8х57R/.360 (или .360/8х57R и другие обозначения). Если первые два патрона — модификация военного маузеровского боеприпаса, то зауэровский создан как охотничий в 1900 году и предназначался для комбинированного оружия. Он имел относительно маузеровских меньшее давление и на 0,9 мм меньше диаметр гильзы. А калибра, в смысле диаметра ствола для патронов два и оба обозначаются 8 мм. Но пули патронов с буквой S имеют больший диаметр (8,20 мм против 8,08 мм у остальных), и канал ствола имеет больший диаметр (8,20 мм против 8,07 мм). Поэтому они не взаимозаменяемы, особенно в тройниках. Так как оружия под патрон 8х57R/.360 выпускалось довольно много, а сейчас совсем не производится, то патроны к нему достать трудно (хотя все-таки бывают). Тут также случаются испорченные патронники, рассверленные под маузеровский боеприпас. Это тоже очень опасно: давление патрон дает большее, а стенка патронника утоньшена. Не только у немцев случалось подобное. Похожее было и с нашим калибром 7,62 мм. Как известно, наш трехлинейный патрон предназначен для ствола с диаметром 7, 62 мм по полям и имеет ведущий диаметр пули 7,92 мм. Такой же диаметр пуль для остального нашего оружия 3-х линейного калибра: АК-47, наган, ТТ… Американский .30 калибр на 0,1 мм уже и пуля их патронов с калибром 30-30 Win, 30-06 Spr, .30 carbine, 308 Win, 303 Sav и др. имеет диаметр 7,82 мм. Так же и винтовки финского производства под патрон 7,62х53R не должны стрелять русским патроном 7,62х54R, хотя он прекрасно помещается в патроннике.

Точно так же весьма популярный в США патрон к автомату АК-47 (карабину СКС) стал применяться и в оружии американской разработки (ругер, кольт), но уже в своем размере (на 0,1 мм меньше по диаметру пули). Но это не так опасно, потому что комбинированное оружие под этот патрон, кажется, нигде не выпускают. Такая же история и с патроном .308 Win, который под русский диаметр канала ствола назывался 7,62х51R. Но тут россияне исправились, и выпускают оружие и патрон именно по американскому стандарту. Однажды я видел чешский карабин калибра 7,62х53R (патрон финский), у которого изуродовало затвор из-за стрельбы «нашим» патроном.

Заканчивая о разрывах и раздутиях, должен напомнить, что многие беды случаются от попадания в ствол посторонних предметов, чаще всего грязи, снега. Типичный случай: человек купил ружье ТОЗ-34 за месяц до открытия сезона охоты, отстрелял вечерку, а утром первым выстрелом из нижнего ствола ствол разорвало в чоке. В месте разрыва металл однородный, видимой разностенности нет, толщина стенок нормальная. Последовала жалоба на бракованные стволы. Ну, что тут можно сказать? Ясно, что ночью что-то попало в стволы, но это уже не докажешь. Кстати, от чрезмерно мощных патронов могут быть не только повреждения стволов и колодки, но и расколы прикладов.

Итак, мы убедились, что для сохранности ружья надо, во-первых, знать, чем его заряжать и не пихать в стволы чужие, случайные или рекомендованные друзьями патроны. Не помню, кто из авторов-оружейников сказал (скорее всего, Бутурлин), что стволы следует чистить почаще, а замки — пореже. Он имел ввиду, что грамотная чистка стволам идет на пользу, а неграмотная разборка механизма только во вред ружью. Конечно, физических и моральных усилий при уходе за «потрепанным» ружьем надо приложить значительно больше, чем за новым, да еще и с хромированным каналом ствола. Теперь, слава Богу, охотники, особенно городские, стреляют преимущественно фирменными патронами, а они снаряжены с применением дробового контейнера, который препятствует очень вредному явлению — освинцовке стволов. Хотя они и при этом как-то ухитрятся свинцеваться. На материал ствола губительно действует целая гамма факторов выстрела. В гладкоствольном дробовом ружье с относительно небольшими давлениями выстрела, более вредное влияние имеет химическая составляющая продуктов горения пороха и капсюлей, остающаяся в стволе. Тем более, что давлением, молекулы этих веществ вгоняются в сам металл, в его кристаллическую решетку и вычистить их оттуда уже невозможно. Поэтому рано или поздно все стволы внутри теряют свою полировку, и более или менее коррозируют. Это наблюдается и в долго стреляющих нержавеющих стволах. Не видно этого только в хромированных, но только до тех пор, пока даже в безукоризненно хромированных стволах под хромом не образуются очаги коррозии и, при некоторых критических размерах, они отрывают хром от основы. Получаются раковины или, что чаще, вначале точки с четкими контрастными краями. Хромовое покрытие, крупно-кристаллическое под увеличителем, напоминает мороз на стеклах с толстыми и тонкими участками, и хватает на нем также сквозных микро отверстий и микротрещин.

Под освинцовкой это происходит значительно быстрее, тут вступает в действие фактор разрушения основного метала за счет электроконтактной коррозии, где в качестве катода выступает химически пассивный свинец. Это, конечно, при условии наличия влаги (а ее в наших широтах в воздухе хватает). Поэтому профилактика каналов стволов — это основа по уходу за ружьем. Чистить его надо сразу после стрельбы.

Хорошо было в эпоху дымных порохов. Там нагар был по отношению к стали нейтральным, даже компенсировал кислую реакцию от гремучего состава оржавляющих капсюлей, так что приходилось просто механически сдирать твердый шлак с внутренних поверхностей ствольных трубок. В наше время, невзирая на распространение (где-то с 1920-х годов) неоржавляющих составов, стволы с виду чистые, через некоторое время изнутри покрываются коростой ржавчины. Это происходит потому, что образуется очень сложная химическая среда, воздействующая в процессе выстрела на обезжиренную поверхность ствола в присутствии кислорода и влаги воздуха. Немцы потому и не хромируют каналы стволов, что у них с давних пор принято сразу же их чистить. И все у них в порядке. Хромировать стволы начали итальянцы, а они — разгильдяи, почти, как и мы. (На ТОЗ-е хромируют каналы стволов с 1963 г.)

В старину, в эпоху черного пороха, наиболее действенной чисткой каналов стволов, как дробового оружия, так и винтовок (благо, калибр был не маленький) была чистка кипятком с мылом или щелоком. При этом применялась палка со щеткой из жесткой щетины или паклей. Я не оговорился, именно палка, так и называлась потому что шомпол предназначался для заряжания ружья, и уже потом стал применяться для чистки. Кстати, пакля, ввиду ее жесткости — прекрасный материал для этого. К сожалению, теперь основной массе охотников она не доступна. В наше время бездымных порохов, наиболее трудоемкая часть чистки — удаление не порохового нагара, а освинцовки и омеднения. В случае применения боеприпасов с оржавляющими капсюлями, хорошим средством нейтрализации продуктов горения является щелочное масло, после чистки которым необходимо тщательно удалить его остатки нейтральным маслом. Можно смазать каналы стволов щелочным маслом, оставить их в таком виде на 2-3 часа, после чего произвести чистку. При этом нейтрализация кислых остатков сгоревшего капсюльного состава и бездымного пороха более эффективна. Очищать ружейные стволы от щелочного состава обязательно. Хорошо помогает в этом солярка, веретенное масло, а особенно трансформаторное, в котором гарантировано отсутствует вода. Прекрасно чистит стволы уже упомянутое промывание горячей мыльной водой или водой со стиральным порошком, годится также раствор соды. При этом раствор заливают в таз, пластиковое ведро или подобную емкость, а шомполом со щетинной щеткой как поршнем втягивают воду, опустив в нее концы стволов, держа их через тяпку. После чего промыть их кипятком, поливая из чайника. После этой процедуры стволы необходимо протереть сухой чистой тяпкой или бумажными салфетками (туалетной бумагой), в том числе изнутри и дать просохнуть.

Сейчас в продаже имеется очень много различных средств по уходу за оружием. Рекомендовать ничего не буду, потому что сам не применял все эти многочисленные «снадобья». Но средство WD-40 рекомендую как полезное во многих случаях. Содержащее поверхностно-активные вещества, оно способствует отрыву налипшей на основной материал грязи и проникает на молекулярном уровне в любые щели. Поэтому кроме чистки стволов, разжижения засохшей смазки и т.п., способствует легкому вывинчиванию «прикипевших» винтов, в том числе в автомобилях, другой технике, заржавленной водопроводной арматуре. Но это не смазка и через определенное время данный состав испаряется, поэтому стволы надо обработать нейтральным маслом для консервации.

Ну, а если стволы засвинцованы, то необходимо начинать со снятия этого налета. Сильнее свинцуются изношенные, раковинистые стволы. И это не удивительно — свинцу есть за что зацепиться, а дальше освинцовка растет очень быстро, достигая довольно большой толщины, особенно за патронником и в чоке. Если стволы хромированы изнутри, то это облегчает работу, так как хром тверже стали и допускает чистку жестким стальным ершиком. Хорошо очищает также калиберный спиральный ерш. Для чистых не хромированных стволов наиболее подходящим будет бронзовый ерш, чтобы на свежей полировке не оставлять продольных следов. А старые стволы можно чистить всеми видами ершей, но этот процесс очень длительный, при этом лучше пользоваться жестким дюралевым цельным шомполом. И вообще, подобный шомпол предпочтительнее, главное, чтобы он был не стальной, а если и стальной, то покрыт пластмассой. Такой шомпол можно зажать в низкооборотистую дрель и сдирать освинцовку вращением. Работа пойдет быстрее, правда и щетки срабатываются гораздо быстрее. Одной щетки хватает на 10-20 чисток.

Все это проделывается с обильной смазкой. Я для этого применяю WD-40. Некоторые мои коллеги использую универсальную смазку «Баллистоль» немецкого производства. В лучшем случае свинец отваливается чешуйками, но все-таки отдельные пятна держаться довольно упорно. После энергичного протирания ершом, он промывается в банке с соляркой или керосином, а ствол прочищается скомканной салфеткой или туалетной бумагой. При необходимости чистка повторяется, пока вся поверхность ствола не освободится от свинца. Конечно, такая чистка заодно убирает и продукты горения. После этого стволы необходимо протереть чистой тряпочкой, намотанной на вишер, и убедившись, что тряпка остается чистой, стволы изнутри надо покрыть консистентной нейтральной смазкой. Старые руководства рекомендуют для снятия свинцовки использовать скипидар, известь и даже такое экологически вредное вещество, как ртуть. Лично я эти средства не использовал.

А. Вдовенко, оружейный мастер

Все материалы раздела «Оружие»

Обсуждения (добавить комментарий)

Страницы: 1

Добавить комментарий

(Внимание: действует премодерация)

ФОТОРЕПОРТАЖ 36
Раки

Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте ценный приз!




© 2006—2017 Электронное издание «Логово». Использование материалов возможно только с ссылкой на источник

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.

Создание сайта — ЭЛКОС

  • Rambler's Top100Rambler's Top100
  • Яндекс цитирования