Едят ли щуки мух?

17.01.2007

Поскольку, большая часть моей рыбацкой жизни прошла в Средней Азии, где щука мало распространена, то и как объект охоты для спиннингиста этот речной волк заинтересовал меня только после переезда в Москву. Конечно, я и раньше время от времени ловил щук в Кайраккумском водохранилище на живца в заросших камышом заливах, и даже имел в активе экземпляр на 6 кг, но пробовать поймать ее на спиннинг даже мысли не возникало. Единственный щуренок, выловленный мной ранней весной под плотиной ГЭС, относился скорее к казусам, чем к трофеям, и был отпущен. В Подмосковье же это была первая рыба, выловленная мной на спиннинг да еще и на мушку. Случилось это на Можайском водохранилище в 1998 г, куда мы с институтскими друзьями приехали пообщаться, повспоминать наши студенческие годы за рюмкой чая, ну и посидеть на берегу с удочками. Вечернее застолье затянулось далеко за полночь и в итоге на берег мы попали на следующий день часов в 10 утра. Друг выплыл на лодке с удочками за всякой мирной рыбой, а я побрел со спиннингом в поисках удобных для рыбалки мест. Внимание мое привлекли белые «Жигули» на берегу и лодка на воде в полукилометре от нашей стоянки. Но попытка пообщаться с рыбаками не увенчалась успехом. При моем приближении они быстро водрузили лодку на машину и уехали. Две пластиковые бутылки едва заметные на поверхности воды примерно в 100 метрах от берега объяснили ситуацию. Здесь стоит сеть и ее хозяева уклонились от общения с незнакомым человеком. Но раз стоит сеть, значит здесь и рыба, решил я, и настроил спиннинг. Поставил унцовое грузило, красную и бледно-желтую мушки. Я не сделал и десятка бросков, как вдруг почувствовал резкую поклевку и довольно сильное сопротивление рыбы. То, что это не судак, ясно было сразу. После недолгого сражения через пару минут на берегу извивалось, скакало и клацало зубами полуторакилограммовое пятнистое существо с красными плавниками. Из уголка рта у него торчала моя красная мушка. Изобразив что-то наподобие ритуального танца, я приступил к высвобождению двойника. Несмотря на все принятые меры предосторожности, все же был основательно укушен за указательный палец при попытке посадить это чудовище на кукан. Еще побросав с покалеченным пальцем полчаса, я отправился к биваку со стойким желанием немедленно пространным тостом отметить поимку первой рыбы, по дороге с удовольствием кивнув каким-то иностранцам на их эмоциональный возглас: «Пайк!».

То, что щука соблазнилась именно красной мухой, оказалось не случайностью. Несколько выловленных впоследствии щук на Оке, Иваньковском водохранилище и озере Волго, а также анализ откушенных приманок, позволили сделать вывод, что примерно в 40% случаев щука предпочитает красные мушки, в 30% — белые блестящие, в 20% — зеленые с красными хвостами и в 10% — прочие. В моем обычном тандеме приманок — крупная белая мушка догоняет красную меньшего размера, больше поклевок приходилось все-таки на красную мушку. В сочетании: большая зелено-красная мушка догоняет мелкую белую — хватки следовали на зелено-красную. На одной из октябрьских рыбалок в тандеме, когда большая белая мушка догоняет маленькую желто-зеленую трехкилограммовая щука попалась почему-то на желто-зеленую. Что ее привлекло в этой сугубо окуневой приманке? Эта статистика, естественно, не относится к мелким особям, которые с удовольствием охотятся на похожие на малька белые блестящие мушки и часто мешают в охоте на более серьезную рыбу. Вообще, твистеры и виброхвосты красного цвета не пользуются у щук особой популярностью и уловистость красных мух я объясняю только конструкцией своей снасти.

В намерении заняться специально ловлей щуки на мушку меня останавливает личная антипатия к этой рыбе, поскольку в 50% случаев ей удается укусить меня за палец и в 100% случаев вымазать сильно пахнущей и плохо отстирываемой слизью что-нибудь из одежды или рюкзак, а также ее не выдающиеся кулинарные качества. Хотя, справедливости ради надо сказать, что жареную и особенно фаршированную щуку, приготовленную женой, все друзья и родственники едят с удовольствием. Кроме того, при ее ловле надо применять металлический поводок, что существенно загромождает снасть и ухудшает игру мушек. Кевларовый же поводковый материал не дает абсолютной гарантии и довольно дорог, что делает донную ловлю особенно в закоряженных местах и на каменистых грядах достаточно затратным занятием.

Но рыбацкий азарт и попытка выяснить степень универсальности моих мушек не далее как 8 сентября этого года заставили меня отложить незадавшуюся ловлю окуней и судаков и отправится на ловлю щук, всплески которых вдоль кромки водорослей стали меня возмущать. Довольно сильный западный ветер взбаламутил воду и мои полупрозрачные мушки стали почти невидимыми для рыбы. Решаю вместо одной из мушек поставить 15 сантиметровый твистер белого цвета хорошо заметный в мутной воде и издающий довольно сильные колебания. При проводке видно как нечто белое вихляющееся пытается догнать белую блестящую мушку, имитирующую малька. На первом же забросе поклевка килограммовой щучки. Уже на берегу твистер вывалился из угла ее пасти, что меня отчасти порадовало. Подавляю в себе желание поставить металлический поводок и отправляюсь на край травянистого мелководья. Несколько бросков и, наконец, резкая поклевка. Чувствую, что добыча покрупнее — в районе двух килограммов. Вижу, как она спокойно приближается к берегу и уже мысленно праздную победу. Как вдруг плывущая впереди мушка цепляется за торчащий из воды пучок водорослей, леска резко дергает щуку, та от неожиданности делает кульбит, соскакивает с двойника и спокойно уплывает восвояси. Громко сообщив притихшим лягушкам о своих рыбацких способностях и поправив раненного твистера, я продолжаю рыбачить… Заброс, ступенчатая проводка, поклевка у самой травы и твистер с откусанным поводком остается в зубастой пасти навсегда. Такого лягушки еще не слышали…. Иду к рюкзаку, привязываю стальной поводок, твистер, и ухожу метров на 50 выше по течению в поисках щуки, еще не наевшейся твистеров. Заброс, еще один. Поклевка метрах в 30 от берега! Да еще какая! Ну, теперь я абсолютно спокоен за снасть и, не стесняясь, тащу отчаянно сопротивляющуюся рыбину к берегу. И только в двух метрах от себя вижу, что клюнула она не на твистер, а на мушку без металлического поводка! А твистер на стальной проволоке плетется сзади никому не нужный! Что-то во мне противно екнуло, но руки продолжали свое дело и вот трехкилограммовая щука извивается в траве на берегу. Есть, все-таки справедливость на белом свете! Сажаю рыбу на шнур со стальным проводом внутри, вспоминая, как на одной из недавних рыбалок щука перегрызла капроновый шнур и уплыла вместе с полуторакилограммовым судаком. Ухожу еще чуть выше по течению. Если тенденция сохранится, то следующая должна быть в районе 4 кг весом. Заброс, еще один, еще... Поклевка. Щука, граммов на 150 на белую мушку. Следом окунь граммов на 70. И как он умудрился проглотить такой твистер!? Все! — Это намек фортуны. Пора ехать домой. И думать: как и на что ловить щуку и что делать со стальными поводками при ловле на мушки? Следующая рыбалка, которая пришлась на 14 сентября, принесла двух килограммовых щучек, которые попались на красную и белую блестящую мушки. Обе перекусили поводок, но уже на берегу. Между делом попалось еще пять окуней и два мелких судачка, которые, естественно были отпущены к родителям. Поклевки последовали после того, как я убрал стальные поводки. Твистеры белого, красного и зеленого цвета в этот раз рыбу не заинтересовали. Но больше всего удивила и порадовала щука почти в три кило весом, попавшаяся 27 октября. Я спокойно ловил окуней на желтую микро муху, которая изображала что-то типа креветки, удирающей от большой белой блестящей мухи имитирующей рыбешку. Как вдруг почувствовал, что мушки зацепились за что-то, с трудом поддающееся вытягиванию. Впечатление такое, что тащу чью-то донку, поставленную на налима (одну такую 10 минут назад я уже вытащил). Без каких-либо рывков леска медленно поднимается на поверхность воды и, вместо того, чтобы приближаться ко мне, спокойно уходит вверх по течению. Только тут я соображаю, что на крючке рыба и довольно приличного размера! Притормаживаю ее и через несколько секунд вижу торчащую из воды широко открытую зубастую пасть щуки. Естественно, что металлического поводка на мушки я не ставил, да и двойнички рассчитаны были явно не на щуку. Делать нечего и я напропалую тащу рыбину к берегу, несмотря на ее бурное возмущение. Хватаю ее за загривок и тащу подальше от воды. Очень приятный подарок ко Дню рождения! Но что ее могло привлечь в микромухе, когда следом плыла такая аппетитная и крупная приманка? Неужели ее поведение настолько подчиняется рефлексу перехватывания добычи? Вскрытие показало полное отсутствие пищи в ее желудке.

Некоторые выводы и рекомендации начинающим спиннингистам-мухачам:

  • на мушку щуки клюют, по меньшей мере, не хуже, чем на твистеры;
  • как правило, предпочитают мушки размером не менее 8-10 см. в длину, хотя бывают и исключения;
  • в конструкции снасти белая мушка должна догонять красную или зеленая с красным хвостом догонять белую. Расстояние между мушками 40 — 50 см;
  • металлический поводок ухудшает игру мушек и при специальной охоте за щуками лучше ставить вольфрамовый, а не стальной. Его применение повышает вероятность поимки и другой хищной рыбы.

Поскольку численность спиннингистов-мухачей неуклонно возрастает, то в скором времени можно ожидать и других выводов, основанных на личной практике.

Беседы о нахлысте. Заброс

Новичкам кажется, что освоить нахлыстовые забросы слишком трудно. Однако научиться достаточно хорошим для практической ловли забросам несложно. Достичь совершенства — вопрос времени и практики. Если у вас нет знакомого нахлыстовика, который мог бы показать движения, то изучать технику заброса лучше в компании трех-четырех друзей.

Прежде всего, не стоит стремиться к сверхдальним броскам: 8-12 метров вполне достаточная дистанция для обычных условий ловли. Точность и деликатность подачи мушки — вот чем определяется успех. Изящно предложить мушку рыбе, стоящей в 3-5 метрах от вас, не вызывая ее подозрений, — проблема не менее сложная, чем дальний заброс. На первом этапе обучения необходимо усвоить следующее. Силу и точность забросу придают движения кисти и предплечья, плечо почти не работает. Бросок вперед не может быть лучше броска назад. Основа хорошего заброса — высоко и полностью развернутый сзади шнур. Не менее важен правильный выбор снасти: плохой или несбалансированной снастью невозможно научиться забрасывать.

Где лучше учиться, на воде или в зале? Мы считаем, что тепличные условия зала совершенно не соответствуют реальным условиям ловли. Кроме того, шнур при подъеме с воды имеет иную динамику, а выполнить некоторые элементы забросов на твердой поверхности вообще невозможно. Однако если до начала сезона еще далеко, можете поупражняться в помещении.

Возьмите верхнее колено удилища или любой хлыстик с кольцами; катушка не нужна, а рукоятка желательна. Подберите метра четыре толстого (10-15 миллиметров) легкого шнура из рыхлой синтетической пряжи. Поработайте такой «снастью». Это довольно грубая имитация нахлыстовой, но пушистый шнур летит в зале примерно столько же времени, сколько 7-10 метров настоящего шнура на водоеме, и вы можете получить некоторое представление о динамике его полета и синхронизации движений в нахлысте.

Чтобы нахлыстовая снасть хорошо работала, важно правильно соединить различные шнуры и лески. Опытный нахлыстовик применяет проверенные многолетней практикой простые, прочные и гладкие узлы, свободно проходящие через кольца удилища. Существует пять различных соединений, которые надо освоить начинающему нахлыстовику. Это соединения «катушка — бэкинг», «бэкинг — шнур», «шнур — поводок», «поводок — подлесок» и «подлесок — мушка». Соединения и узлы, которыми мы пользуемся, показаны на рисунке. Наматывая бэкинг на катушку, следите за тем, чтобы он не был перекручен. Не стоит наматывать слишком много бэкинга. Соединения «бэкинг — шнур», «шнур — поводок» и «поводок — подлесок» могут быть глухими или разъемными («петля в петлю»). Разъемные соединения, конечно, удобнее, но чем больше узлов и петель, тем больше вероятность захлестнуть за них мушку, да и водный мусор будет за них цепляться.

Петля на бэкинге должна быть достаточно большой, чтобы в нее свободно проходила катушка или бухта шнура. Плетеный дакроновый бэкинг позволяет сделать петлю без узла. Пряди плетения за полметра от конца раздвигают иглой, кончик бэкинга затягивают на 3-5 сантиметров внутрь и закрепляют небольшим бандажом из нитки и капелькой клея. Можно обойтись и без бандажа, так как чулочное плетение бэкинга действует подобно удавке и держит тем крепче, чем больше нагрузка. Петли на концах нахлыстового шнура делают небольшими, около 10 миллиметров. Кончик шнура складывают вдвое и закрепляют бандажом. Для уменьшения толщины в месте крепления бандажа с кончика шнура снимают 5-10 миллиметров оболочки. Для этого достаточно капнуть на шнур немного ацетона или нитролака, оболочка тут же набухает и легко снимается.

Соединение «шнур — поводок» не должно иметь резких перепадов жесткости. Возле чрезмерно жесткого места на шнуре может лопаться оболочка, а слишком мягкий стык будет складываться при забросе. Существует множество способов выполнения этого соединения. Самый простой — привязать поводок непосредственно к шнуру. Можно сделать петлю на конце шнура и соединить ее с петлей на поводке или прикрепить к шнуру небольшой отрезок толстой жесткой лески и к петле на ней пристегивать поводок. Наконец, поводок можно присоединить к шнуру без узла неразъемно или использовать специальные соединители.

Выбор соединения в определенной степени произволен, а способ зависит от конструкции шнура. Хорошие современные шнуры имеют дакроновый сердечник чулочного плетения, склеенный с оболочкой. Для такого шнура годится любой способ соединения, но наиболее компактное получается, если тупой стороной иглы раздвинуть полость сердечника, вставить туда толстую часть поводка или промежуточной лески и закрепить бандажом из капроновой нитки и клеем. Поводок достаточно ввести на 10-15 миллиметров. Ширина бандажа 5-7 миллиметров. Для большей надежности на конце поводка можно наплавить маленький шарик. Завязывая узлы, помните, что веревка всегда должна быть сухой, а леска мокрой.

Итак, снасть готова, осталось только собрать удилище и пропустить шнур через кольца. Это удобнее делать, сложив шнур вдвое в 10-30 сантиметрах от кончика. Привяжите сухую мушку.

Соединение частей нахлыстовой снасти: 1 — удилище; 2 — катушка; 3 — шнур; 4 — бэкинг; 5 — петля на бэкинге; 6 — петля на шнуре; 7 — бандаж; 8 — соединение шнура с поводком с помощью бандажа; 9 — вариант соединения шнура с поводком при помощи узла; 10 — поводок; 11 — соединение «поводок-подлесок»; 12 — подлесок; 13 — крепление мушки; 14 — мушка.

Лучшее место для первых занятий — открытый пологий берег. Можно начинать забросы прямо в воде. Глубже чем по колено заходить не стоит. Выберите место с ровным, не слишком быстрым течением в направлении забросов. Все, о чем мы будем говорить далее, касается забросов правой рукой. Если вы левша — работайте левой. Если одинаково владеете обеими руками, отрабатывайте варианты забросов и справа и слева — такой навык пригодится при боковом ветре, а также когда вы находитесь в неудобном положении.

Чтобы хорошо выполнить заброс, следует легко и свободно захватить рукоятку удилища. Лучше, когда большой (а для легких классов нахлыста — указательный) палец расположен вдоль рукоятки сверху, а остальные свободно охватывают ее снизу. В такой позиции палец хорошо контролирует положение удилища, не давая ему заваливаться назад, и служит рычагом для передачи силы. Перед забросом нужно удлинить рабочую часть шнура. Для этого опустите удилище чуть ниже горизонтали, левой рукой стяните с катушки примерно метр шнура и движением кисти энергично помашите удилищем в горизонтальной плоскости. Вы легко поймаете момент, когда шнур начнет выскальзывать из тюльпана и удлиняться. Стяните с катушки еще немного шнура, затем еще и еще, пока его рабочая часть не достигнет примерно семи метров.

Чаще всего применяется прямой заброс через голову. Большинство остальных являются его вариантами. В этом забросе работают только кисть и предплечье, движения которых должны быть строго скоординированы. Предплечье, разгибаясь в локте, плавно движется вперед, и взмах заканчивается энергичным толчком кисти. Удилище при этом изгибается, и его упругие силы выбрасывают шнур.

Река и удилище могут занять исходное положение для броска вперед только после хорошего броска назад: именно он выпрямит и натянет шнур. Таким образом прежде всего должен быть отработан бросок назад. Следует помнить о необходимости делать бросок назад вверх.

Представьте, что вы стоите спиной вплотную к стене. Это не позволит вам заваливать удилище дальше вертикали и бросок назад будет выполняться достаточно высоко. Усилие при броске назад прилагается только до тех пор, пока удилище не примет вертикальное положение, и кисть должна остановиться именно в этой точке. Однако перед броском вперед удилищу позволяют, сохраняя натяжение шнура, отклониться немного назад, чтобы обеспечить необходимую амплитуду движения вперед. Не пытайтесь работать слишком длинным или коротким шнуром, для правильной загрузки удилища необходимо 6-8 метров рабочей части шнура.

Дайте шнуру и поводку с мушкой вытянуться вниз по течению и сделайте заброс: плавным движением поднимите шнур в воздух и, когда он выпрямится сзади, завершите бросок, положив шнур на воду перед собой. Если заброс не получился, попробуйте разбить это действие на четыре отдельных шага.

  1. Исходное положение. Предплечье и удилище почти на одной прямой, кончик удилища следит за мушкой. Правая рука может быть немного вытянута вперед, левая держит шнур вблизи катушки, около метра шнура от руки до катушки висит свободно.
  2. Подъем шнура. Самое главное здесь — приводить удилище и шнур в движение постепенно, увеличивая скорость к шагу 3, то есть броску назад. При этом вначале локоть правой руки сгибается и направляется вверх, а левая рука, держащая шнур, тянет вниз. На этом этапе создается предварительная нагрузка системы «шнур — удилище». Движения должны производиться с ускорением на протяжении всего этапа.
  3. Бросок назад. Энергичное движение кисти сообщает шнуру дополнительную скорость. Сигналом к началу этого шага может служить отрыв мушки от воды, но после нескольких попыток вы поймете, что следить за мушкой нет необходимости, — рука сама почувствует, когда надо начинать взмах. Шнур должен взлететь над концом удилища и полностью выпрямиться сзади. Особое значение здесь имеет остановка удилища в вертикальной плоскости. Удилище изгибается и запасенная в нем энергия продолжает разгон шнура и выбрасывает его вверх назад. Когда удилище выпрямится, инерция шнура отклонит его чуть дальше назад. В этот момент левая рука приближается к правой, занимая исходное положение для броска вперед.
  4. Бросок вперед. Если бросок назад выполнен правильно, то бросок вперед после небольшой паузы происходит как бы сам по себе. При движении вперед сила также прикладывается постепенно. Надо учитывать, что в воздухе шнур более чувствителен, чем при подъеме с воды. Бросок начинают с движения локтя, затем удилище кистевым толчком переводится вперед под углом 30 градусов к горизонту. Дополнительную энергию забросу сообщает подтягивание шнура левой рукой, как это делалось при его подъеме. Бросок должен быть нацелен не в воду, а примерно на полметра выше точки, куда вы намерены опустить мушку. При этом шнур и поводок выпрямляются перед падением. Когда шнур после движения кисти полетит вперед, ослабьте пальцы левой руки или просто отпустите шнур, позволив ему вытянуть висящую петлю.

Все эти четыре шага при забросе на водоеме выполняются, конечно, как одно слитное движение, но новичку стоит отрабатывать их поэтапно. Не нужно пытаться делать броски вперед, пока не будут отработаны подъем и бросок назад. Полезно поворачивать голову, наблюдая за удилищем и полетом шнура. Когда вы начнете «серьезную» ловлю, этого больше не увидите: глаза будут следить за рыбой, а за шнуром — только руки. Если бросок назад получился не высокий, значит, кистевое движение начато поздно и вы завалили удилище назад. Если шнур сзади начинает опускаться, не выпрямившись полностью, это свидетельство того, что вы действовали недостаточно энергично. Наблюдая бросок назад, вы увидите, что не надо слишком спешить с броском вперед, не торопитесь завершить заброс.

Пожалуй, самые сложные моменты в забросе — это правильный выбор скорости движения шнура и точная выдержка паузы между бросками назад и вперед. Если пауза мала, шнур не успеет выпрямиться и при броске вперед раздастся резкий звук, как от щелчка кнутом. Когда пауза велика, шнур начнет падать. При слишком энергичном броске и затянутой паузе вы ощущаете отдачу при выпрямлении шнура. Медленно посланный шнур станет падать не развернувшись.

Все движения нахлыстовика должны быть синхронными. Так как система «шнур — удилище» почти постоянно находится в напряженном состоянии из-за ускоренных движений, то любой сбой или неточность снижают эффективность заброса.

Когда вы освоили прямой заброс и начали ловить, у вас появляются по крайней мере три проблемы: что делать, когда сухая мушка намокла, как изменить длину шнура и направление заброса? Решить их помогут холостые забросы.

Если во время броска назад вы пытались остановить удилище точно в вертикальном положении, оно все-таки отклонялось немного назад. После -подъема и броска назад, пока шнур выпрямляется, позвольте удилищу плавно отклониться дальше примерно на 30 градусов от вертикали. Бросок вперед делается так же, как бросок назад, то есть удилище выталкивается кистью в вертикальное положение и плавно проводится вперед на 30 градусов от вертикали. Когда шнур выпрямится, его нужно снова послать назад и вперед, но уже в забросе. Если мушка тонет, значит, она не просохла. Тогда проделайте серию из двух-трех более энергичных холостых бросков.

Не стоит увлекаться количеством холостых бросков. Хотя иногда для смены позиции бывает выгодно пройти несколько метров, производя шнуром броски в воздухе. Наблюдать за шнуром некогда, но следует внимательно прислушиваться к нему. Умение мгновенно прервать заброс при любом изменении звука летящего шнура сбережет вам массу мушек, времени и нервов. Щелчок при развороте мушки и возрастание нагрузки в начале движения говорят о том, что мушка за что-то зацепилась. Щелчки в каждом холостом броске означают, что мушка оторвалась. Несколько таких щелчков разобьют поводок вдребезги. Небольшой толчок и изменение звука летящего шнура — свидетельство того, что на поводке образовался узел.

Если нужно удлинить шнур, то перед броском назад передвиньте левую руку по шнуру ближе к катушке и, выполняя подтягивание, стяните с катушки новую порцию шнура, которую вы выпустите при броске вперед. Это называется выстреливанием. Со временем вы научитесь удлинять шнур почти вдвое быстрее, выполняя подтягивание и выстреливание в каждом такте — и вперед, и назад.

Обратите внимание, что с удлинением рабочей части шнура растут паузы между бросками. Теперь вы можете держать в воздухе больше шнура, чем могли бы поднять с воды, а в завершающем броске выстрелить сразу несколько метров шнура и положить свою мушку дальше. Прежде чем поднимать такой длинный шнур с воды, его придется укоротить. Простейший способ — собрать часть шнура кольцами. Чтобы он не путался, каждое следующее кольцо можно делать меньше предыдущего. Образующиеся витки шнура висят на левой руке, прижатые большим пальцем. Удлиняя шнур в холостых бросках, добейтесь того, чтобы он сбегал с руки равномерно (один-два витка за бросок).

Прямым забросом через голову можно изменить направление броска только на 10-20 градусов. Чтобы добиться большего отклонения, совершают специальные забросы, как правило, длинными двуручными удилищами. Можно сделать это также с помощью серий холостых забросов, при этом одновременно сушить мушку и удлинять шнур. Ширина петли летящего шнура зависит от амплитуды движения кисти. Чем амплитуда больше, чем больше дуга, по которой движется кончик удилища, тем шире петля. Узкая петля обеспечивает большую точность и дальность заброса. При широкой петле снасть работает несколько мягче, при этом уменьшается вероятность захлестывания мушки за шнур.

Освоив прямой заброс через голову, попробуйте изменить плоскость заброса, наклоняя снасть вправо или влево вплоть до горизонтали. Далеко послать мушку таким способом не удастся, но такие забросы очень полезны при боковом ветре и в стесненных условиях ловли, например, когда приходится ловить под нависающими ветвями деревьев.

Кольцевой заброс

Часто нахлыстовику приходится ловить в условиях, когда сложно или невозможно выполнить задний бросок шнура — мешают высокий берег, кусты или деревья. В этой ситуации может помочь кольцевой заброс. Обычная дистанция ловли при использовании кольцевого заброса 9-12 метров, хотя при высокой технике шнур можно забросить на 18-20 метров.

Учиться кольцевому забросу лучше всего на спокойной воде. Прямо перед собой положите на воду 6-9 метров плавающего шнура. Плавно, так, чтобы шнур скользил по воде, поднимите удилище вверх до тех пор, пока кончик удилища не окажется в положении «11 часов». Шнур дугой будет свисать рядом с вами, немного позади удилища. Плавно, но энергично выполните движение рукой вперед, завершив его кистевым толчком, который должен передаться удилищу. В результате этого движения дуга шнура поднимется вверх и, следуя за кончиком удилища, покатится по воде вперед. Достигнув поводка и мушки, дуга шнура оторвет их от поверхности воды и перебросит на 2-2,5 метра. Если во время заброса кисть опишет окружность, то шнур образует петлю большего диаметра и полностью может оторваться от воды. В этом случае уменьшится дальность заброса.

При выполнении кольцевого заброса можно удлинять шнур. Для этого перед подъемом удилища нужно стянуть с катушки около полутора метров шнура. Затем при подъеме удилища эту часть шнура можно вытянуть через «тюльпан», после чего выполнить заброс.

Кольцевой заброс позволяет переместить мушку влево или вправо, но не более чем на 15 градусов за один бросок. Для этого, выполняя заброс, делают движение рукой в нужном направлении. Если необходимо передвинуть мушку на больший угол, то последовательно совершают несколько забросов. Для кольцевых забросов, особенно на большое расстояние, лучше применять плавающий шнур типа DT (двойной конус). Шнур типа WF можно использовать только на коротком расстоянии, так как задняя часть торпеды (утолщенная часть шнура) обязательно должна находиться в «тюльпане». Специально для кольцевого заброса известным американским нахлыстовиком Ли Вульфом был изобретен специальный шнур. Он похож на шнур типа WF, но передняя, толстая часть его выполнена в виде двенадцатиметрового конуса. Такая форма шнура позволяет легко выполнить кольцевой заброс (с учетом длины удилища и поводка) на 16-17 метров. Эти шнуры имеют собственную систему обозначений: 4/5, 5/6, 6/7 и т. д. Первая цифра соответствует классу шнура DT по системе AFTM для кольцевого заброса, а вторая цифра — классу шнура WF при забросе всей конической части выстреливанием.

Выполнять кольцевой заброс лучше, находясь в воде по колено или даже глубже. Если его приходится делать с берега, то желательно опуститься на одно колено. Тогда петля шнура будет дальше катиться по воде. Кроме ловли в стесненных условиях, кольцевой заброс применяют при сильном ветре, не позволяющем шнуру развернуться во время броска сзади. Но этот ветер поможет выполнить кольцевой заброс, так как для него он будет попутным.

Нахлыстовик, который ловит на сухую мушку вверх по течению, иногда сталкивается с такой ситуацией: на сильном течении мушка так быстро приближается к его ногам, что он не успевает выбирать слабину шнура. При перезабросе мушки шнур или поводок оборачивается вокруг удилища, а иногда и цепляется за ноги. В этом случае выручит все тот же кольцевой заброс. Правда, его придется делать только на 9-10 метров. После простого заброса мушка плывет прямо на вас. Слабину шнура выбирают не левой рукой, а подъемом удилища. После того как удилище поднимется вертикально, позволяют шнуру немного проплыть мимо ног и делают кольцевой заброс. Как только мушка оторвется от воды, делают взмах назад, после чего выполняют бросок вперед. Это очень эффективный заброс при ловле на сильном течении.

Поднимать мушку с помощью кольцевого заброса можно и при ловле в стоячей или медленно текущей воде, когда существует опасность испугать осторожную рыбу при перезабросе мушки. Вы, наверное, обращали внимание на то, что при подъеме даже нескольких метров шнура, поводка и мушки на поверхности воды остается след, а иногда подъем мушки к тому же сопровождается всплеском. Чтобы избежать этого, следует выполнить кольцевой заброс. Когда поводок и мушка поднимутся в воздух, не опуская их на воду, надо совершить бросок назад, а затем вперед и опустить мушку на воду.

Существует еще одна разновидность кольцевого заброса — горизонтальный кольцевой заброс. При его выполнении шнур и поводок по спирали отрываются от поверхности воды, а мушка взлетает вверх практически вертикально. Этот заброс применяют в спокойной воде, когда существует вероятность зацепить мушку при подъеме за плавающую водную растительность.

Иногда рыба кормится около кромки плавающих островков травы с внешней, если смотреть от нахлыстовика, стороны. После заброса мушка и поводок ложатся на воду, а шнур — на траву. Если попытаться перезабросить мушку простым забросом, то в девяти случаях из десяти она зацепится за траву, а это заканчивается либо потерей мушки, либо — при попытке ее освободить — шумом, распугивающим рыбу. Для выполнения горизонтального кольцевого заброса следует опустить удилище вниз, расположив его параллельно воде, и повернуть кисть с удилищем тыльной стороной вниз. Левой рукой держат шнур — он не должен проскальзывать по кольцам. Начинают вращать кисть правой руки так, чтобы кончик удилища описывал окружность диаметром 70- 80 сантиметров. Это движение передастся на шнур, который по спирали, двигающейся по направлению к мушке, начнет отрываться от воды. В тот момент, когда мушка вертикально взлетит вверх, надо сделать взмах назад, а затем бросок вперед. В этом случае мушка никогда не зацепится за траву.

Настоятельно рекомендую потратить время на изучение кольцевого заброса — это сторицей окупится на рыбалке.

Все материалы раздела «Рыбалка»

Обсуждения (добавить комментарий)

Страницы: 1

Добавить комментарий

(Внимание: действует премодерация)

ФОТОРЕПОРТАЖ 36
Раки

Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте ценный приз!




© 2006—2017 Электронное издание «Логово». Использование материалов возможно только с ссылкой на источник

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.

Создание сайта — ЭЛКОС

  • Rambler's Top100Rambler's Top100
  • Яндекс цитирования